В заголовной заметке были описаны общие принципы выбора автомобиля. Она поможет в первую очередь тем, кто впервые столкнулся с выбором автомобиля, и еще не в состоянии составить список претендентов на покупку. Целью этой же заметки является помочь читателю составить стратегию проверки автомобиля на техсостояние, чтобы купленный автомобиль не начал сыпаться после приобретения.Выбор автомобиля бывшего в употреблении требует в большей части случаев всего лишь внимание, однако если даже вы обратитесь в специальное агенство по осмотру автомобилей, некоторые знания вам все таки потребуются. Начнем.
Для начала необходимо ввести термин критичности неисправности. Все недочеты подержанного автомобиля можно разделить на три типа: некритичный, критичный, категорически критичный. Некритичные недочеты, это те проблемы автомобиля, на исправление которых не потребуется вложение больших сумм и временных затрат. К критичным я отношу недочеты, на исправление которых потребуется много времени или денег, но их исправление достаточно реально. Категорически критичные недочеты, это проблемы автомобиля, которые не реально исправить за разумные деньги или время.
Кузов
Кузов автомобиля, это деталь, на которой предстоит сидеть, на которой закреплена подвеска, и на которой висит двигатель. Многие специалисты начинают осмотр автомобиля именно с кузова. В первую очередь ищутся следы аварий. На прошлое с авариями могут указывать замененные боковые стекла, замененное лобовое стекло, а так же замененные элементы «оперения» (двери, крылья, капот).
Остекление
Со стеклами все просто: они должны быть оригинальными и произведены в тот же год(+-1 год), что и автомобиль.
Кузовщина
С кузовными деталями все сложнее: для того, чтобы понять чинилась или красилась деталь, необходимо увидеть следы неродной краски(цвет и выгорание лака на одной детали не соответствует цвету и выгоранию на другой). Однако машина могла быть полностью перекрашена, тогда цвет и выгорание лака будут одинаковы по всей машине. Кстати, наличие толщиномера при осмотре машины сможет показать детали, которые были выправлены.
Толщиномер показывает расстояние от точки прилегания прибора до металла, и делает это достаточно точно. Если расстояние в некоторых местах детали намного больше, чем в других — эта деталь чинилась. Этот принцип работает, потому что при выправлении деталей невозможно восстановить их исходную форму и мастерам необходимо нанести специальную шпатлевку, после чего наждачкой сточить её до такого состояния, чтобы внешне деталь казалась идеально ровной.
В самом по себе кузовном ремонте нету ничего страшного, однако некачественная шпатлевка очень быстро начнет трескаться, качественная тоже начнет трескаться но значительно позднее. В итоге кузовную деталь прийдется менять. Самое главное, для чего ищутся следы аварий, это для того, чтобы понять — были ли нанесены машине фатальные повреждения или нет. Фатальных проблем может быть три: повело кузов автомобиля, погнуты лонжероны, уведены стойки(перемычки между основанием кузова и крышей, которые образуют дверные проемы).
В общем случае, если у машины был сильный лобовой, задний или боковой удары — такой автомобиль лучше не брать, ведь могут вылезти сюрпризы вроде нестабильности кузова(а ведь он у большинства легковушек несущий), нарушенной геометрии выставления колес без возможности исправить.
Ну и самое главное — крыша автомобиля расчитана на один переворот. При втором перевороте крыша практически гарантированно сложется и не выполнит своей работы. В общем — автомобиль после сильных ударов не безопасен и непредсказуем. Хорошим сигналом являются сколы.
Сколы
Если на капоте и дверях есть сколы, это часто говорит о том, что машина не красилась. Но не стоит слепо верить сколам. Проверка толщиномером в любом случае обязательна.
Зазоры
Еще один способ определить, ремонтировался ли автомобиль, это посмотреть зазоры. Зазор — это расстояние между рядом стоящими кузовными деталями. К примеру, между задней и передней дверями, между крылом и капотом. Зазоры должны быть симметричными, то есть, если слева между дверями 4 мм, то и справа должно быть 4 мм. Понятно, что между дверями и между крылом и капотом будут разные зазоры, но они должны быть симметричными. Смотреть надо на все зазоры, включая фары и рядом стоящие детали, капот и рядом стоящие детали.
Пороги
Еще одним важным элементом являются пороги. Пороги — это детали, которые тянуться от переднего до заднего колеса в нижней части кузова. Здесь единственное требование — они не должны быть ржавыми.
Ржавчина
Однозначно ржавчину нельзя отнести к какой либо критичности недочетов. Одно дело когда ржавчина начала есть переднее крыло, а совсем другое, когда дело коснулось порогов. Ржавчина может появиться на голом цинковом покрытии и снимается самой мелкой наждачкой, а может проесть дыру.
Если в детали уже появилась дыра, или металл стал достаточно тонкий после зачистки, тогда от ржавчины можно избавиться двумя путями: заменить полностью деталь, или заменить ржавый фрагмент детали. Первый способ нормальный, второй кустарный, и не дающий никаких гарантий.
В любом случае от ржавчины необходимо избавляться, и это как минимум обойдется покраской, как максимум заменой детали.
Двигатель
Второй по критичности деталью является двигатель и трансмиссия. Самое первое, на что необходимо обратить внимание, это на сухость. Осмотр проводится из под капота, а так же с ямы. Из исправного двигателя не должно ничего течь, и никакие соединения деталей не должны сильно «потеть» (похоже именно на пот, так как ничего не капает, а всего лишь слегка увлажнено жидкостью или маслом). Любой подтек закончится заменой сальников(специальные уплотнители вокруг вращающихся деталей), заменой прокладок(уплотнители неподвижных сочленений) или же заменой железа, так как подтек может быть из-за трещины.
Если двигатель идеально чистый, выводы по нему сделать нельзя, так как его могли просто помыть, или помыть специально, чтобы смыть подтеки и подпотевания. В этом случае лучше делать осмотр автомобиля после остывания, так как все уплотнители начинают течь и потеть именно в остывшем состоянии, а когда нагреваются, увеличиваются в размере и становятся более эластичными.
Следующим элементом, на который необходимо обратить внимание, это трубки и шланги. Все они не должны иметь трещин. Шланги должны быть эластичными.
Далее необходимо обратить внимание на бачки. Они не должны иметь трещин, а так же следы ремонта.
Жидкости
Проверка уровня жидкостей хоть и является обязательным пунктом проверки автомобиля, однако мало о чем может сказать: малый уровень — давно не заглядывали, нормальный уровень — только что подлил. Чтобы удостовериться, что все жидкости остаются на месте, поможет только способ опечатывания.
Уровень всех жидкостей приводится в норму, после чего все пробки и щупы пломбируются таким образом, чтобы нельзя было открыть бачок или щуп, не нарушив пломбу. Можно опломбировать капот, тогда пломбирование всего что внутри не имеет смысла. Машина должна проездить после пломбирования около 500км по городу, так как поездка по трассе может не показать расхода масла.
Масложор
Самый покрытый тайной вопрос это масложор, или изношен ли двигатель до такого состояния, что через поршневые кольца масло попадает в камеру сгорания и вылетает в выхлопную трубу. Про способ опечатывания я уже говорил выше. В дополнение к нему, или в замен, когда опечатать нереально можно посмотреть на дым автомобиля. Он должен быть прозрачным или прозрачно белым. Если дым имеет какие либо оттенки(чаще всего синий) или просто слишком густой дым, то или у двигателя проблемы или масложор с залитой присадкой «антидым».
Звук работы
Достаточно сложный в оценке параметр. Лучше всего сравнивать несколько претендентов на покупку. В общем случае ничего не должно выть или громко ритмично щелкать. Проверять работу двигателя по звуку надо в разных режимах, ведь на холостых оборотах он может работать тихонечко, а на высоких оборотах может появляться вой.
Коробка передач
Даже если вы вовсе не разбираетесь в устройстве автомобиля, вас должно смутить что автомат слишком грубо переключается на каких либо режимах, а у механики слишком туго включаются передачи или наоборот могут выскочить на скорости. Разумеется никаких стуков, хрустов, воев и других посторонних звуков быть не должно. Попробуйте проехать в машине на разных режимах(активный, спокойный).
Подвеска
Лучше всего диагностировать подвеску на специальных пневмостендах, где каждое колесо раскачивается и проверяется на премет стуков. Однако если пневмостенда нет, вам поможет плохая дорога. При прохождении «стиральной доски» при слегка нажатом тормозе (для того чтобы только лишь прижать колодки к дискам, так как колодки тоже могут в отведенном состоянии брынчать) не должно появлсяться звонких и глухих металлических звуков. Так же необходимо провести осмотр сайлент блоков (резиновый посредник между рычагом подвески и кузовом). Сайлент блоки не должны иметь надрывов и больших трещин.
Амортизаторы проверяются только на ходу, так как заклинивший амортизатор не проявит себя стоя. Хорошо проверяются амортизаторы на лежачих полицейских. Во первых машина должна после проезда сделать 2-3 движения по вертикали, во вторых левая и правая стороны должны ходить симметрично. Ну и последнее, что можно проверить в подвеске, это продолную устойчивость.
Для этого необходимо сделать резкое ускорение на машине и резкое торможением двигателем. Никаких ударов быть не должно. Если есть удары, или неисправны продольные стабилизаторы, или опоры коробки передач/двигателя/заднего дифференциала.
Ступичные подшипники и тормоза
Подшипники проверить можно только на предмет предельного износа. При движении не должно быть никакого воя или гула (если конечно машина не на шипах, тогда о подшипниках ничего нельзя сказать), а так же после поездки подвешенное колесо не должно раскачиваться.
У тормозов необходимо проверить усилитель тормозного усилия: для этого на заглушенной машине нажмите тормоз до упора, а потом заведите машину — если педаль тормоза еще утонула, значит усилитель работает. Далее необходимо проверить экстренное торможение. Машина должна тормозить ровно(убедитесь что тормозя, вы никому не мешаете и не рискуете повредить автомобиль в результате заноса). Если машина тормозит рывками (разумеется абс не должна срабатывать), или при торможении появляется дрож, тормозные диски или колодки подлежат замене.
Так же осмотрите глубину выработки тормозных дисков и остаточную высоту рабочей поверхности тормозной колодки(тормозная колодка состоит из металлической накладки бОльшего размера и рабочей фрикционной поверхности меньшего размера). Если выработка в тормозном диске более 1 милиметра, может идти речь о замене тормозных дисков(точные допуски зависят от рекомендаций производителя дисков или автомобиля). Если остаточная толщина рабочей поверхности колодки менее 4 мм, так же может идти речь об их замене. Разумеется тормозные механизмы должны быть сухие(их конечно может намочить вода из луж), тоесть никаких подтеков и тем более капель не допускается.
Электрика
Здесь стоит обратить внимание на все провода, которые видно. Смутить может как пучок непредусмотренных производителем проводом, так и просто перемотанные изолентой провода(иногда изолента нужна, иногда нет). На любое внесение изменений в проводку должно быть объяснение, на основании которого уже делать выводы о критичности. На прибороной панели должны быть исправны все лампочки. Очень часто неисправность скрывается выкручиванием лампы.
Обычно все лампочки на приборной панели при включении зажигания загораются на некоторое время. В первую очередь должны интересовать лампы уровней жидкостей, лампа подушек безопасности, лампа АБС, лампа низкого напряжения питания.
Если есть возможность провести компьютерную диагностику — обязательно сделайте это. Вас должны интересовать ошибки по всем компонентам автомобиля (двигатель, ABS/ESP, коробка передач, комфорт, климат контроль, иммобилайзер полный привод и многое другое). Все ошибки необходимо сохранить, после чего сбросить и дать машине поездить пару дней. Если через пару дней ошибки опять появились — имеет место неисправность.
Салон
Ну и последнее, про что необходимо рассказать это салон. Здесь все просто. Везде должны быть разумные зазоры, никаких трещин и никаких посторонних тресков и скрипов при езде по кочкам.
Как все это использовать
Все люди разные и у всех свои критерии критичности. Кто то покупает машину под восстановление, кто то хочет купить готовый вариант для беспроблемной езды в ближайшие пару лет. Однако в любом случае необходимо найти как можно больше замечаний по автомобилю. Любой ремонт, даже самый незначительный будет проведен уже за счет покупателя, а значит продавец должен это учесть при задании цены за автомобиль.
Самой выгодной покупкой будет являться та, в результате которой сумма автомобиля и всех ремонтов будет ниже, чем у других предложений. Никогда не слушайте продавца, который пытается доказать, что это не неисправность. Все, что работает не так, как задумано, является неисправностью. Любая неисправность устраняется при помощи затрат на запчасти и работу. Ваша задача убедить в этом продавца.
Ну и как обычно — будут вопросы — спрашивайте. Удачи в выборе.
